Особенности традиционных женских украшений из бисера XIX

начала XX века.

Цель работы:
классификация традиционных женских украшений из бисера, распространённых на территории Алтайского края XIX начала XX века
Задачи: -
изучить историю зарождения бисероплетения, с целью выявления особенностей культурных традиций; - представить классификацию женских украшений из бисера; -по материалам проделанной работы сформулировать итоговые выводы и рекомендации.
Объектом
данной классификации являются традиционные бисерные украшения и изучение возможностей их использования при разработке методики изготовления традиционных бисерных изделий .
Предметом
- является авторская методика изготовления традиционных бисерных изделий для обучающихся в Доме детского творчества №1 г. Бийска
Методы

Те о р е т и ч е с к и е

м е т од ы :
анализ литературы, абстрагирование, моделирование процесса формирование интереса к народному творчеству.
Методы сбора информации:
наблюдение, беседа анкетирование учащихся и педагогов, анализ содержания, изучение документации.
Методы обработки информации:
методы графической обработки данных.
Методы

интерпретации

данных:
обобщение фактов, восхождение от частного к общему и наоборот, типологизация, классификация.
Источники
В процессе написания работы использовались труды Алтуховой Н., Проскуриной Н; Артамоновой Е; Базулиной Л.В;Вардугина В.И.; Дударовой В. Дудниковой Г; Жилиной Н.В.; Липинской В.А.; Фалеевой В.А.; Фурсовой Е.Ф.; Шангиной И; Якимовскаой Л.В., Сиридовой А.А., Шичаниной В.С..
Гипотеза:
Занятия по обучению бисероплетению способствуют воспитанию и развитию активной творческой личности, способной самостоятельно организовать трудовую деятельность, умело используя полученные знания, умения и навыки, формирование устойчивого интереса к традициям своего народа.
Научная новизна:
Мной выявлены особенности традиционных бисерных украшений, а так же обоснованы педагогические возможности бисероплетения как средства приобщения детей к традиционной культуре.
Практическая значимость:
состоит в том, что методические рекомендации могут быть использованы для организации работы в школах и учреждениях дополнительного образования.
Объём и структура работы:
Структура данной работы отвечает логике классификации заявленной темы.
Прежде, чем перейти к описанию региональных особенностей традиционных женских украшений из бисера на территории Алтайского края, коротко остановимся на некоторых общих вопросах их классификации. Как показал анализ изученных мной источников в современной литературе не сложилось единой классификации традиционных женских украшений из бисера. Каждый автор, исследующий данную проблему, использует какой – либо один или несколько оснований классификации. Сложности классификации по выражению В. Дударовой, состоят в том, что «перечень предметов, которые вышивались, вязались и низались бисером, охватывает собой чуть ли не весь туалетный и хозяйственный инвентарь». Так, В.А. Фалеева – автор монографической работы «Бисер и стеклярус в России XVIII – начала ХХ века», предлагает классифицировать бисерные украшения, распространенные на Руси по принципу их изготовления, выделяя при этом три основные приема:  Саженье,  Шитьё « в прикреп»  Низание Л.В. Якимовская и А.А. Сиридова добавляют к указанной классификации ещё три способа : -Биниль – в переводе с латинского – «би» - два, два материала используемые в плетении и «ниль» - ноль, один из которых второстепенный. К плетёным бисерным изделиям относятся изделия вязаные крючком или спицами, плетение с помощью челнока (фливолите), на коклюшках, с помощью узелков (макраме); -Вышивку – основные приёмы, используемые и по сей день при выполнении вышивок – «саженье по бели», шитьё « в прикреп», по счету бисерин, в прокол по контуру и по канве (особой картонной канве); -Тканьё – различают два вида тканых изделий: гобелены тканые с бисером и бисерное тканьё изготовленное из бисера путем перебора на специальном станке. Известный исследователь традиционных русских украшений из бисера Е. Артамонова выделяет три группы украшений по принципу их назначения: 1. Украшения, дополняющие головной убор 2. Нашейные украшения 3. Нагрудные украшения Е. Фурсова две последние группы объединяет в одну и называет их нависные украшения и относит к ним шейные плетёные тесёмки (гайтаны), ожерелья, а так же, бусы, серьги, кольца. Яртись Н. выделяет три основных вида украшений из бисера, отличающихся по форме: -Герданы – нагрудные украшения в виде петли из сплошной или ажурной полоски, что одевается через голову на шею, соединённые впереди медальоном, концы прикрывают грудь.
- Силянки – ровные сплошные или ажурные полоски, которые сзади завязываются на шее, относятся к шейным украшениям. - Кризы – широкие круглые воротники – самыми широкими ( до 20 см ) были кризы, которые укрывали плечи и грудь женщины. Иногда на праздники одевали сразу несколько разноцветных воротников различной длины и ширины, Которые разукрашивали перед рубашки, спускались к поясу. Однако, на мой взгляд, данная классификация имеет существенный недостаток – все указанные виды, являются шейными украшениями, составляющими лишь одну часть всего имеющего арсенала. При выявлении региональных особенностей я предлагаю объединить указанные классификации и использовать все три принципа – по способу изготовления, по назначению, и по форме. Следует отметить, что в местных названиях бисерных украшений (Алтайского края) нет чёткого разграничения. Очень часто одинаковые по форме и назначению изделия имеют множество местных названий, которые возникли от способов изготовления, расположения украшения в костюме, орнаментальных мотивов. Учитывая тот, факт, что основное население составляли переселенцы различных этнокультурных групп, можно сказать, что традиционные бисерные украшения, также как и традиционный костюм, Алтайского края, можно разделить по региональным отличиям. В разных губерниях одно и тоже бисерное украшение могло иметь разные названия, в чём мы убедимся при их более подробном рассмотрении. Итак, за основание моей классификации я принимаю– назначение: 1. Головные украшения, к которым относятся: позатыльник, поднизь, височные, косники, серьги 2. Шейные украшения: гайтаны, бусы, ожерелья При этом так же буду описывать изготовления и форму украшения. Представляю описание первой группы украшений.
ПОЗАТЫЛЬНИК
в определении В. Даля – это «Необходимый элемент каждого кичкообразного убора выполнялся бисером или из ткани, подвязывался сзади под сороку, чтобы закрыть сзади кички волосы женщины». Здесь же отмечено для московского региона более характерным являлось низание «снизь», для курян – «поднизь». Исследователь быта русских крестьян Сибири и Алтая Липинская В.А. определяет данный вид украшения следующим образом: « сзади к самшуре подвязывался «позатыльник» - прямоугольная полоска из бархата или шелка на плотной основе, вышитая золотом, бисером украшенная позументом. По низу позатыльника прикрепляли бахрому из бисера и цветной шерсти, которую «поляки» делали длиной до 10 см; в других районах бахрома была короче, а иногда и вовсе отсутствовала. Головной убор « поляков» дополняли привески – шерстяные шнуры, украшенные кружочками цветной шерсти, на которых подвешивались ленты, сплетённые из цветного бисера.
Аналогичным образом, описывают позатыльник Алтухова Н., и Проскурина Н. в своей статье «Культура старожилов в Шипуниха Третьяковского района» - Позатыльник и твёрдая пластина из ткани прямоугольной формы. Верхняя часть отделана плюшем, нижняя украшена бисером. По краю нижней части позатыльник украшен бахрамой. Позатыльник надевался на затылок, прикрывая часть волос. Крепился с помощью вязок. Таким образом, позатыльник является частью головного убора замужних женщин, выполнялся в виде плотного прямоугольника, украшенного вышивкой из бисера .

«Женский головной убор – сорока с позатыльником»

ПОДНИЗЬ
– так же как и позатыльник, часть головного убора. В определении И. Шангиной поднизь – сетка из жемчуга (бисера). Сетки поднизей низались из белого или прозрачного бисера в продолжение традиции жемчужных отделок. Они опускались ровной полосой на лоб до самых бровей, или окружали верхнюю часть лица пышной оборкой. В некоторых случаях бисерная сетка покрывала спереди всю голову. Следующими в данной группе украшений мы выделяем височные.
ВИСОЧНЫЕ
кольца и серьги – две различные по происхождению категории. Серьги изначально украшают ухо. Височные кольца, как указывает Н.В. Жилина, изначально являются украшением девичьих волос, а в уборе замужней женщины, входят в состав конструкций, имитирующих волосы и имеющих, как правило, ленточную форму. Лента украшала девичью косу, затем, когда волосы убирались, лента становилась основой для нанизывания украшений. Появление трёхбусинных колец на Алтае во второй половине XVIII века, по мнению указанного автора, можно считать общерусским явлением, связанным с дальнейшим формированием своего традиционного убора с лентами из височных колец. Эти формы украшений в какой-то мере противостоят гроздевидным наушницам. Височные кольца и бусы ожерелий проволочно-каркасной конструкции - ещё один стилистический и технологически единый зерненный убор эпохи в добавление к тому тиснёному с зернью, на который указывала Г.Ф. Корзухина. Тиснёный убор отражал воздействие мировой ювелирной моды в русской переработке. В
отличие от тиснёного - убор из трёхбусинных колец проволочно-каркасной конструкции – полностью и исконно русский.
КОСНИК (НАКОСНИК)
– девичье украшение, вплетавшееся в косу при помощи шнура между прядями волос. Косники получили большое распространение по всей территории, занятой русским населением. Они, как пишет В. Дударова являлись одним из самых любимых и популярных украшений не только косы, но и всей наспинной части костюма. Косники имели самую разнообразную форму и выполнялись из материалов как домашнего, так и фабричного производства.

Наиболее простым вариантом косника следует считать вплетавшуюся в косу ленту, заканчивающуюся завязанным бантом. Концы ленты могли затейливо расшиваться растительным узором золотыми или серебряными нитями и обшиваться металлической бахромой. В северных центральных губерниях России для изготовления этого вида украшений применялись шёлк, бархат, парча и полупарча, реже хлопчатобумажные ткани, из которых делалась основа. Косника, имевшая обычно прокладку из стеганого холста или картона. Иногда сам картон красного цвета является основой для прикреплявшихся украшений. Наиболее популярными были косники в форме треугольника или сердца или виде завязанной бантом ленты с нашитыми на ее концы плотными лопастями. Поверхность косников расшивалась с обеих сторон золотыми нитями, рубленым перламутром и речным жемчугом, металлическими вставками, стеклами в гладких гнездах, разноцветной металлической фольгой. Боковые стороны обшивались металлическими кружевом и бахромой, позументом. Косники в южных регионах страны, по сведениям Г. Дудниковой, были ярче и форма их была разнообразной. Выполнялись они как из подручных, так из покупных материалов : разноцветных шерстяных нитей, кумача, тесьмы, бисера, блесток. Некоторые их них представляли собой мягкие розетки с подвесками, выполнявшиеся из гарусных нитей, обнизанных отдельными бисерными украшениями или сеточкой из бисера. Другие имели вид плотной кисти из разноцветных шерстяных нитей с бисеринами или бусинами на концах. Часто они изготовлялись в форме объёмных и тяжелых трапециевидных или треугольных лопастей, расшивавшихся бисером замысловатыми узорами и заканчивавшихся длинной бахромой из низанного бисера, третьи делались из обтянутого кумачом картона, к которому пришивалась четырехугольная подвеска из плетеного разноцветного крупного бисера с геометрическим узором. В верхней части косника делалась петля или пришивалось небольшое металлическое колечко, к которому привязывалась вплетавшаяся в косу тесьма.

ПУШКИ
– ушные украшения, изготовлявшиеся из высушенной хвостовой части утиной или гусиной шкурки. Прикреплялись на ременной петле на ухо или вдевались на мочку уха на проволочке виде серьги.

В некоторых районах указывает Г. Дудникова, пушки дополнялись подвесками из бисера или красных полых бусин. Пушки служили украшением девочек, девушек и молодых женщин до рождения первого ребенка на территории всех южнорусских губерний до 30-х годов ХХ века.

ПЯСЫ
- женские праздничные украшения, серьги. Представляли собой небольшие лопасти в виде сетки, снизанной на конском волосе из мелкого речного жемчуга и прикрепленной к литой металлической швензе.

Ко второй, выделяемой нами группе нашейных украшений относятся выполненные по принципу низания
ГАЙТАНЫ
– представляли собой длинную, шириной до 10 см, полоску ткани, украшенной бисером, вышивкой, тканным узором, или длинную, низанную из разноцветного бисера полоску. Два конца ленты или бисерной сетки соединялись медальоном, украшенным бисерными подвесками, иконкой, крестом и т. п. Такое украшение надевалось на шею и спускалось по груди иногда до талии. южных губерний. Отметим, что в других губерниях для названия данного украшения употребляли такие термины, как:
ГЕРДАН
,
ИТАН
. Наряду с нагрудными


ГАЙТАНАМИ
были распространены и наспинные
ГАЙТАНЫ,
т.е.
ГАЙ
На Алтае такой тип украшения появился благодаря переселенцам из
ТАНЫ
, которые с шеи спускались на спину. Они представляли собой узкую длинную петлю из красной, чёрной тесьмы, украшенной бисером. К тесьме прикреплялся крестик или образок, который спускался на грудь, и полосы тесьмы, украшенные бисером, блестками, ракушками, кисточками разноцветного гаруса, которые спускались по спине. Женщины, как правило, в праздничный день надевали несколько таких нагрудных и наспинных украшений. Отметим, что в северных губерниях Европейской России ГАЙТАНОМ назывались бусы из искусственного жемчуга, а так же серебряные цепи с прикрепленными к ним медальоном, крестам, образкам, которые носили по праздничным дням русские крестьянки. Во второй половине XIX в. На Алтае ещё встречался архаичный способ ношения ГАЙТАНОВ поверх рубах, но более распространенным был обычай их прятать. Некоторые старожилы этих мест тоже вспоминают, что женщины плели и узорные шнуры из разноцветных хлопчатобумажных ниток. У старообрядцев было принято носить колоритные бисерные низки с узорами в виде ромбов, крестов. Основной узор женских ГАЙТАНОВ, как указывает Е. Фурсова, - крест, свастика, ромб. Следует отметить, что геометрические мотивы широко представлены в бисероплетении нередко в комбинации с растительными узорами. К первичным архаическим мотивам относится точки, линии (прямые и ломанные), круги, многоугольники, меандр и др. Ромб в большинстве случаев составлял основу орнаментальных композиций, а также служил дополнением к другим геометрическим или растительным мотивам. Ромбы
сочетались разных комбинациях: вписывались один в другой, соединялись цепочкой, располагались рядами, чередовались с розетками, восьмиугольными звёздами, косыми крестами и т. д. Кроме простых ромбов (кругов) встречаются его осложненные варианты: гребенчатые, лучистые, ступенчатые, плетеные, ромб, пересеченный двумя диагоналями и ромб с крюками( лягушка). Ромбы разной конфигурации часто составляют «каркас» орнамента, который внутри снаружи обрастает мелкими ромбами, розетками, звёздами, овалами, зигзагами и т. д. создающими сложный насыщенный рисунок узора. Наиболее часто встречается композиция, построенная на простом чередовании ромба с восьмилепестковой розеткой; другой ее вариант – розетка, вписанная в ромб. Ромбы составляют головы антропоморфных фигур, входят в состав изображений дерева, размещаются в разных местах на фоне узор. Изображение ромба у славян всегда было связано с понятием дома, усадьбы, солнца, тепла и благополучия. Треугольники, квадраты и прямоугольники чаще всего выступают как рядовой элемент геометрического орнамента, наполняются другими знаками или « обрастают» ими. Частым элементом вышивки и особенно ткачество являются крестообразные фигуры. С крестом связывалась идея процветания, удачи, поэтому практиковало сь м н о го к р ат н о е воспроизведение креста с целью усиления и увеличения благополучия. Он использовался в народном творчестве в качестве оберега и символа солнца. Нередко крест выступал в соединении с ромбами, розетками, квадратами, кругами. Чаще всего встречается косой крест и равноконечный, латинский, трилистниковый, опорный, перекрещенный. Они обогащались введением дополнительных декоративных элементов, орнаментальным заполнением внутренних плоскостей. В гайтанах встречаются прямоугольно – пирамидальные фигуры с крестами, внешне напоминающими церковь, геометрические изображения с крестами, похожие на подсвечники. Круг в бисероплетении сравнительно редкий мотив; часто выступает в ромбе. С апотропеической функцией круговидной формы связано также изображение этой фигуры на деревянных тимпанах домов. Классический меандр и особенно его модификация «змеиный меандр» («бегущая волна») в соединении с растительными побегами, украшает гайтаны придавая статичным узорам ощущение движущихся объектов.
Украшение другого типа, отнесенные нами к данной группе, выполненные в технике низания – это
КРУЧЕНКА
или
ШНУР
– менее яркие, похожие на шнур, диаметром 0,5 см были, в основном принадлежностью мужского костюма, в некоторых губерниях больше женскому костюму. Низание таких украшений осуществлялось бисером или стеклярусом белого, чёрного, зелёного, синего, жёлтого и других цветов. Орнамент выполнялся вкруговую, в основном, в виде ромбов из бисера разных цветов. По сведениям В.А. Липинской, такие
ШНУРЫ
ещё называли
ПОДЦЕПКАМИ
считались низанные мелким бисером. В некоторых губерниях к праздничному костюму женщины надевали по несколько
ПОДЦЕПОК
разной длины. Ещё один вид украшения, рассматриваемого нами в данной группе –
ХРЕСТОВКА
– сомкнутая в кольцо лента из крупного разноцветного бисера, выполненное способом низания. Термин
ХРЕСТОВКА
, как указывает В.И. Вардугин в XIX начале ХХ века употреблялся почти во всех губерниях России. К спускавшемуся на грудь концу прикреплялись медный листок крестик или застеклённый образок. Иногда бисерная основа нашивалась на основу из ткани. По технике изготовления
ХРЕСТОВКИ
различались на низанные и тканые. Орнамент украшения обычно имел чёткий геометрический характер: ромбы, треугольники, кресты. В зависимости от способа низания бисер располагался в виде ромбической сетки или параллельными рядами. Для каждой губернии были характерны свои излюбленные цветовые сочетания, которые использовались постоянно. Не менее распространённое женское украшение
РЯСКА
.
РЯСКОЙ
называли женское нагрудное, широкое украшение в виде сплетённого
сеткой воротника из разноцветного крупного стекляруса.
РЯСКА
застёгивалась или завязывалась сзади на шее. В Ржевском, Осташковском, Сычевском уездах Тверской губернии ряской называли головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников. И, следовательно данный вид украшения по нашей классификации следует отнести к первой группе. Эта РЯСКА состояла из твердой шапочки, изготовленной из проклеенного холста или картона, обтянутого позументом, сетки собственно ряски, низанной из жемчуга или белого бисера, и позатыльника. Шапочка, маленькая по размеру, надевалась только на пучок волос, скрученный на затылке. В XIX веке ряска была праздничным головным убором. В первой четверти ХХ века она использовалась как садебный головной убор. Надевалась после венчания. Ещё одним видом нагрудного украшения, распространённого на территории Алтайского края является
ЯЗЫК ПОДШЕЙНЫЙ
(
ГИТАН
). Под этим названием, как указывает В. Дударова, было известно два вида украшений: -В Калужской и соседних с ней губерниях
ЯЗЫКОМ ПОДШЕЙНЫМ
назывался не широкий съёмный воротник из разноцветных шёлковых лент на холщовой подкладке. Воротник был круглый со спускающейся на грудь узкой полоской ткани. Он застёгивался сзади на пуговицу или крючок. Лицевая сторона
ЯЗЫКА ПОДШЕЙНОГО
украшалась блестками, медными пластинками в виде сердечек, пуговицами, розетками из лент. В некоторых случаях к нему пришивались не широкие ожерелья из мелких золотистых бус; -в северных губерниях Европейской России
ЯЗЫК

ПОДШЕЙНЫЙ
представлял собой длинный прямоугольный или трапецевидный кусок красного шелка или кумача на плотной холщовой подкладке с пришитым к верхнему краю узким стоячим воротничком.
ЯЗЫК

ПОДШЕЙНЫЙ
застёгивался на крючок и обычно надевался с праздничным костюмом.
Одно из самых распространённых украшений из бисера –
ОЖЕРЕЛЬЕ
– в определении В. Даля «шейное украшение». В старину на Руси
ОЖЕРЕЛЬЕМ
назывались воротники, расшитые золотыми нитями, жемчугом и драгоценными камнями, их носили как мужчины, так и женщины. Стоячие или отложные воротники – ожерелья пристёгивались к одежде и были съёмными. ОЖЕРЕЛЬЕ, распространенное на территории Алтайского края представляло собой расшитую бисером, блестками и пуговицами узкую полосу кумача на подкладке из холста, застегивавшуюся сзади на шее на пуговицу или крючок. Снизу к этой полосе прикреплялось четыре или пять разной длины нитей с нанизанными на них разноцветными стеклянными бусинами. После 1700 года, когда по указу Петра Великого была введена одежда европейского образца, появились ожерелье , которые стали называться колье, фермуары
,

О Ж Е Р Ё Л О К ,

Б О Р О Д А ,

Ж А Р Ё Л О К ,

МАНЖЕТ,ОШЕЙНИК, ПОДЖЕРЁЛОК
. Это было нагрудное женское праздничное украшение, представляющее собой узкую ленту из ткани, застегивающуюся сзади на шее на крючок или пуговицу. К её нижнему краю пришивалась не широкая полоса снизанного геометрическим узором разноцветного бисера. Лицевая сторона ленты из ткани украшалась позументом, металлической и шёлковой тесьмой, лентами, пуговицами, блестками. Термин ожерёлок использовался начиная с XIX века в Калужской, Тульской и Рязанской губерниях. Нагрудное женское украшение в виде бус из янтаря –
ПЕРЛ

ЯНТАРАШНЫЙ
. Его надевали перед венцом на невесту. Считалось, что
ПЕРЛ

ЯНТАРАШНЫЙ
принесёт ей счастье и здоровье. Термин, по сведениям В. Дударовой, отмечался с конца XVIII века на русском севере. Другой вид нашейных украшений –
ПЁРЛА
(
ПЁРЛИЦО
,
ПЕРЛЫ
,
ПЁРЛЫШКО
) – женское нагрудное украшение из речного жемчуга так же известен двух видов: 1. Нитка жемчужин на конском волосе 2. Узкая полоса холщовой ткани, завязывавшаяся сзади на шее лентами или застегивавшаяся на крючок, лицевая поверхность которой плотно зашивалась жемчужными плашками. Пёрла являлись самым праздничным украшением девушек на выданье и
м о л о д ы х з а м у ж н и х ж е н щ и н .
МОНИСТО
(
МАНЙСТА
,
МОНИСТЫ
) – женское нагрудное украшение. Представляло собой низанные на льняную нить дутые бусы, бисер или раковины. Эти снизки, - указывает Л.В. Базулина, входили в праздничный костюм молодых женщин и девушек центральных и южных губерний России. Обычно надевалось до двенадцати нитей одновременно. Под этим же названием в некоторых из указанных районов по сведениям В.И. Вардугина, было известно нагрудное украшение в виде полукруглой сетки из разноцветного бисера, закреплявшееся сзади на шее на пуговицу или крючок. Другим видом женских украшений в XIX – XX в.в., по сведениям И. Шангиной, являются
БИСЕРА

ХРУСТАЛЬНЫЕ
– праздничные бусы, жёлтого, зеленого или синего цвета из граненого стекла. Также следует указать и такой вид женских украшений как БОРОК, который представлял собой не широкую полоску белого холста или цветной хлопчатобумажной ткани фабричного производства на плотной основе из проклеенного молозивом холста. Для нас данное украшение представляет интерес тем, что его поверхность расшивалась белым или цветным бисером, мелкими пуговицами или бусинами. Таким образом, на основании изложенного можно заключить, что в бисерных украшениях XIX-ХХ в.в., были представлены традиции разных областей России, с преобладанием северных (сохранившихся в основном в старообрядческих семьях, свято чтивших старину). В целом, мной было выделено две основных группы традиционных бисерных украшений – это:
-первая группа, украшения предназначенные для оформления головных уборов, к которым относятся: позатыльник, поднизь и вариант ряски – головного убора замужних женщин Осташковского, Сычевского уезда Тверской губернии, относящегося к типу кокошников. Височные трёхбусинные кольца; ушные:пушки, пясы, косник (накосник). Эти украшения выполнялись в основном с использованием низания. -И вторая группа, нависные украшения, к которым мы относим: нашейные и нагрудные украшения: гайтан, язык подшейный (гитан); ожерелье ожерёлог (брода, жарелок, манжет, подгорлок, поджелёлок; перл янтарашный; перла, перлицо, перлы, перлышко); монисто (маниста, монисты); бисера хрустальные, борок и другие. Безусловно, описать все традиционные женские украшения, в рамках одной работы не представляет возможным. Эта проблема ещё ждет своего исследователя. Я же сделала главное с точки зрения данной темы выявила основные традиции бисероплетения, имевшие место в период второй половины XIX – начала ХХ в.в.