Русский национальный женский костюм села

Вознесенка Дуванского района Республики

Башкортостан.

Авторская работа хормейстера Вознесенского Дома культуры

Чулковой Любови Витальевны

Особенности русского национального женского костюма села

Вознесенка Дуванского района РБ.

Чулкова Любовь Витальевна

Хормейстер Вознесенского ДК

Дуванского района РБ

Неповторимые художественные изделия народных костюмов любимы

и широко известны не только в нашей стране, их знают и высоко ценят за

рубежом, они стали символами отечественной культуры, вкладом России

во всемирное культурное наследие, выполненные в основном вручную, в

большинстве своем из природных материалов, приобрели особое значение.

Сегодня

большое

внимание

уделяется

изучению

и

сохранению

национальных культур. Одним из самых ярких художественных изделий

является костюм. О нем и поведем речь.

«Встречают

по

одежке,

а

провожают

по

уму»,

-

говорит

русская

пословица. И действительно, первое представление о человеке, его статусе,

профессиональной или этнической принадлежности дает одежда.

Особенности климата определяют тип растительности и почв, а так же

вид

сельскохозяйственной

деятельности:

население

села

Вознесенка

занималось земледелием и скотоводством. Наше географическое место -

положение Уральские горы, точнее Южный Урал. Но, несмотря на слово

«южный»,

наш

климат

суров:

летняя

жара

может

достигать

до

35-40

градусов по Цельсию, а зимние морозы соответствуют тем же цифрам

только со знаком минус. Одежда нужна была свободная и тонкая - летом,

теплая и удобная – зимой. Но не климатические особенности повлияли на

форму и модель русского национального женского костюма, а культуры

нескольких регионов.

Итак, по порядку. Первые упоминания о нашем селе были в летописях

1795 года, как о поселении Мусихиных, выходцев из Кунгура. Со временем

в эти красивые плодородные места стали переселятся жители Костромы и

Пензы. Таким образом, культура и особенности одежды этих областей

тесно

переплелись,

создав

новый

образ

и

характерные

особенности

русского костюма на башкирской земле. (Слайд 1)

Все познается в сравнении. Попробуем провести с вами сравнение

костюмов Пензинской, Костромской и Пермской областей с костюмом села

Вознесенка.

Сарафанный костюм начала 19 века

Кострома: Русский народный костюм Костромской

губернии

XVIII

века

состоит

из:

Рубаха

–

нарядная

праздничная; Сарафан – «круглый», его шили по прямым

полосам ткани; кичкообразный головной убор – мягкая

шапочка; пояс - подпоясан на сарафане.

Ткань на сарафан была разной по качеству и фактуре.

Пензенский костюм:

Яркий, в основном рисунок полос в

цвете и с орнаментом в горизонтали.

Свободный,

скрывающий

формы

женщин.

В

основе

своей

имеет

нижнюю

рубаху,

юбку

поневу

(распашная, не сшитая в передней

части, с синей или черной прошвой,

сшитые

из

клетчатой

шерстяной

ткани),так же в комплекс входили наплечные одежды туникообразпого

кроя,

без

которых

не

принято

было

выходить

на

улицу:

нагрудники,

шушпаны,

насовники,

рукавники,

запоны,

а

также

распашные

халатообразные шушуны (супруны, цупруны). Непременным атрибутом

каждого костюма были плетеные, тканые или витые пояса.

Пермский костюм: Самой распространенной в Прикамье была белая или,

что

чаще,

цветная

холщовая

рубаха.

В

области

плечевого

шва

у

нее

имелись прямые вставки — полики, к ним притачивали длинный рукав.

В о р о т

у

т а к о й

р у б а х и

собирался

у

горловины

и

обшивался

тесьмой.

Так

же

были

в

обиходе

и

юбки

поневы, но их крой отличался

от кроя пензинских. (Слайд 2)

Же н с к и й

с а р а ф а н н ы й

комплекс

села

Вознесенки:

(Слайд 3 - 4)

Рубаха могла быть одинаковой

по длине сарафана или же обойка

(кружево по подолу рубахи)

могла выставляться из-под него.

Рукава и ворот рубахи расшиты

или украшены тканью другого

цвета. Но мог быть использован и вариант короткой рубахи.

Рубаха сшита и скроена своеобразно, с отрезным рукавом, стойкой

воротником (или без оного), с украшением в виде рюши на груди. Другой

вариант пошива рубахи – впереди на кокетке. Еще один вариант рубахи -

нижнее платье (исподнее) без рукавов, с проймами или с цельнокроеным

рукавом, из домотканого материала (лен или конопляное полотно),

выкраивалось с учетом особенностей (полноты) фигуры. Могла быть

украшена вышивкой или цветным лоскутом ткани в области груди, шеи,

рукавов.

На исподнее одевалась, как альтернатива нижней рубахе, нижняя юбка

из грубой ткани – становина (носили в основном женщины в возрасте) и

блузка с рукавами - рубаха (с вышитым воротником и вышивкой по

обшлагу - манжету). В домашнем быту чаще носили рубахи в темных

тонах. Например: темно-синее поле и мелкий белый горох или цветок.

Сарафан занимал особое место в сундуке наших бабушек. Его одевали

чаще в праздники. Но для молодых девушек и девочек это был

повседневный наряд, который так же одевали на нижнее платье или же на

рубаху с нижней юбкой.

Сарафан из цветного шелка, (слайд 5) длина его до

щиколотки или середины икры. Платок закрывает волосы

и

поверх него - цветная шаль. Вместо платка мог быть одет

повойник (тканевая шапочка на косу). Позже этот

ансамбль стали использовать в повседневной жизни,

вместо шелка использовали для летнего варианта легкие

ткани, а для зимнего – более плотные и теплые. Сарафан

-

удобная легкая одежда, которая могла быть использована

вариативно, например, быть подпоясана. В этом варианте

костюма присутствуют элементы Костромской губернии и Пермского края.

Схожесть с вознесенским костюмом: свободный крой и тонкие проймы

костромского сарафана, а насыщенность красок и небольшое количество

украшений перекликается с костюмами Пермского края.

Следующий сарафанный ансамбль (слайд 6)

носили девушки и женщины, недавно

вступившие в брак. Длина сарафана доходила

до щиколотки, а могла быть и чуть короче. В

изготовлении его могли быть использованы

одна, две и даже три расцветки. Часто такие

сарафаны шили из остатков и обрезков. В

зависимости от качества ткани и фасона, он мог

использоваться как в повседневной жизни, так и в праздник. Девичьи

сарафаны Пермского края и села Вознесенки схожи по виду. (Слайд 7)

Сарафан, шился из двух полотен свободного кроя, мог быть перехвачен на

талии поясом или кушаком. Но сарафан вознесенких девушек мог быть не

только цельнокроеным, но и отрезным по талии. Украшался иногда

оборкой, иногда просто цветовой подборкой. Домашний сарафан был из

простой легкой ткани, домотканой или «фабричной», а праздничный мог

быть из шелка или более яркой ткани. Использовались в основном

хлопчатобумажные ткани (китайка, миткаль), сатынь (позже сатин), кумач,

пестрядь — ткань из разноцветных ниток (полушелковая или холстина).

Холщевый сарафан - дубаз, мог быть покрашен в синий или черный цвет.

В селе жили переселенцы, среди которых были и беглые каторжники,

поэтому большинство селян вели замкнутую, обособленную жизнь. Как

следствие, приобретение фабричной мануфактуры было затруднено, это

стало одной из причин скромного украшения одежды. Ткань берегли и

выбрасывали только в случае крайней изношенности, поэтому сарафаны

были комбинированные – из разного вида и цвета тканей.

Поневный ансамбль конец 18 – начало 19 веков.

Пензенский

костюм.

В

него

входила

длинная

до

щиколоток

холщовая рубаха (льняная или посконная,

преобладали

рубахи

с

косыми

поликами

белыми

холщовыми, с тканым закладным или браным узором, а

также

ситцевыми,

кумачовыми,

сатиновыми;

Рубаха

имела длинные рукава, у ворота собиралась в сборку

под невысокий стоячий воротник, который застегивался

на пуговицу; ворот, грудь, рукава и подол украшались

аппликацией из кумача, лент, сатина, кружева, декорировались вышитым

набором), понева, которая шилась из шерстяной или полушерстяной ткани,

нагрудная

одежда

(запоны,

нагрудники,

шушпаны,

шушуны,

туникообразные в крое, изготавливались из холста, шерсти, ситца, сатина).

Девушки

носили

поверх

рубахи

цупрун

–

халатообразную

распашную

одежду из шерсти.

Пермский костюм:

Длинная рубаха с поликами, вышивкой на рукаве и у ворота,

понева – шилась распошная из трех полотнищ, и закреплялась

на поясе гашником, ткань чаще была шерстянная, на поневу

одевался передник запон, поверх одевался навершник

Костромской костюм:

Это

длинная

рубаха

украшеная

лентами,

вышивкой или другой тканью по рукаву, вороту

и

подолу.

Юбка

понева

трех

полотнищ

с

клетчатым рисунком и украшеная по подолу, передник и так

же короткая верхняя рубаха – навесник. (слайд 8)

Вознесенский костюм: (слайд 9)

У замужней женщины рубаха, сшитая из самотканого

отбеленного холста, и вышитая цветочным орнаментом

черной и красной ниткой – считалась праздничной,

рубаха из цветастой темной ткани – была

повседневной. Мы не видим, под

этим костюмом ни обнаженных

частей тела, ни выступающих

фрагментов. Складками одежды все сглажено и закрыто.

В тоже время в данном костюме женщина могла свободно

двигаться и выполнять любую работу, он её не стеснял.

Юбка –понева претерпела очень серьезные изменения,

оставив лишь цветовую гамму Костромы. У вознесенцев

понева состоит из цельного полотна на поясе, которое

охватывает талию с запахом, завязывается сзади, создавая

вид сшитой юбки. «Поневы чаще имели рисунок клетку и были сшиты из

шерсти фабричной или домотканой материи» - из воспоминаний Агеевой

Антонины Михайловны 1924 г.р.. Верхние юбки также делались из

домотканого материала. Чаще были темных оттенков, украшались лишь

рисунком во время ткачества, оборкой или же пришитой полосой другой

ткани.



Платье кубелек. (слайд 10) Форма и

цветовые мотивы этого вида одежды были

принесены к нам с Кубани. Хотя большого

распространения это платье не получило, все же

имело место быть в нашем селе. Историческим

фактом является, что платье кубелек, как и

сарафан, имеет восточные корни. Зная

географическое положение села и ближайших

соседей, можно решить, что кубелек пришел к нам от татар. Это

ошибочное предположение. Формы и назначение этой одежды разнятся

между собой: так, татарский КУБЭЛЭК являлся верхней одеждой, род

халата с высокой талией и узким рукавом до локтя из шелковой или

шерстяной ткани, с застежкой до талии.

Кубанский КУБЕЛЁК – это вид платья. Шился из

нескольких полотнищ ткани, с отрезным лифом, в талию.

Передние полы и спинка делались цельными,

прилегающими и соединялись подкройными бочками.

Полы кубелька заходили одна за другую, не застегиваясь.

Горловина выкраивалась в верхней части округлой,

неглубокой. Сосборенные на плечах прямые и узкие рукава

заканчивались обшлагами. Снизу к лифу пришивалась

широкая, присборенная, не зашитая впереди юбка. Лиф кубелька, а иногда

и весь кубелёк застегивался на металлические, серебряные или

изготовленные из жемчуга пуговицы и петли из золотой или серебряной

тесьмы. Со временем кубанский кубелек, претерпев изменения, становится

платьем. Уже в селе Вознесенка это платье могло быть скомбинировано из

разного цвета и качества тканей или же сшито из одного лоскута. Платье

одевалось на исподнее. Длина изделия доходила до щиколотки. Рукава,

ворот и грудная часть платья могли быть украшены вышивкой или

тесьмой.

Так же в Вознесенке был распространен вид юбки сукмянки. Ткань

для

такой

юбки

изготавливалась

из

грубого

сукна,

и

использовались

темные цвета, т.к. носили эту юбку во время домашней, грязной работы.

Поверх такой юбки носили кофту (из тонкой ткани), подвязывали все это

передником или запоном (фартуком с грудкой).



Фартук с оборкой - запон, мог иметь вышивку по канве или цветную

оборку. Служил защитой от загрязнения основной одежды.



Кофты теплые, вязаные,



Чулки фабричные; чулки вязаные,



Головной

убор. Характерной особенностью вознесенцев является

разнообразие форм ношения и повязывания платка – основного женского

головного убора - спереди, сзади, сверху. Узлы были так же различными:

двойными, с бантом, декоративным, витым. Шелковые шали – полушалки,

шерстяные шали, платки и накосники (небольшая тканевая шапочка имела

несколько

названий:

повойник,

волосник,

чехлик,

шлык)

долгое

время

оставались привычным головным убором замужних женщин. У пожилых

женщин

накосник

был

темный,

у

молодых

–

цветной,

шелковый

или

ситцевый, отделанный кружевом. На праздники надевали шелковые или

парчовые полу кокошники. Девушки вплетали в косу разноцветные ленты.

Я задалась вопросом: почему замужним женщинам считалось

страшным позором не надеть головной убор? Бабушки выдвигали разные

гипотезы, но точного ответа не знали. Вот история, которая дала мне

наиболее вразумительный ответ. Его мне рассказала Чулкова Антонина

Михайловна 1924 года рождения: «Мужчина всегда был главой семьи и

женщины были во власти их и под опекой с рождения и до самой смерти.

Сначала это был отец, а после замужества девушка попадала под власть

мужа. Таким образом, жизнь женщины зависела от характера и доброты

мужчины. Добрый и заботливый муж – значит женщина счастлива,

пьяница и дебошир – горе такой жене. Свой гнев мужчина вымещал на

домашних, и вот тогда женщина могла попасть под «горячую руку». Она

старалась увернуться и убежать из избы, и муж мог схватить ее за

волосы (волосы у женщин всегда были длинные). Вот тогда-то и одели

женщины платок, чтобы муж не ухватил за волосы, а ухватил лишь за

головной убор - платок, шаль и т.д. Признаваться, что тебя бьет муж

было стыдно: вроде как есть за что (неряха, неумеха, лентяйка и т.д.).

Поэтому стало принято: есть головной убор, значит - хороша хозяйка, не

за что за волосы «таскать».



Обувь: (слайд 11) лапти, сапоги яловые или хромовые, иногда даже

на каблучке, со шнуровкой; туфли; сандалии. Праздничной обувью были

суконные и кожаные мягкие туфли (коты). В зимнее время обувью служили

валенки

(пимы).

Покупали

кустарные

и

фабричные

кожаные

башмаки

(коты).Несмотря на обособленность, старались приобретать и фабричную

обувь. Такую обувь одевали по праздникам и очень берегли. На зиму

катали валенки (пимы). Основной обувью в любое время года оставались

лапти.



Украшения. Переселенцы, которые по воле судьбы, оказались

в наших краях, были в основном люди небогатые. Поэтому украшения их

были скромные, без особой вычурности. Это серебряные, редко золотые

кольца и серьги, бусы, вязаные и расшитые бусинами ажурные воротники.

Бусы всегда были любимым украшением женщин, поэтому каждая даже

самая бедная хозяйка имела как минимум две праздничную и обыденную

нитку бус из более дешевого и доступного материала. Самым дорогим

украшением были янтарные и жемчужные бусы – их обладатели были

наиболее зажиточными, например, жена мельника.

Воссозданные костюмы с. Вознесенка Дуванского района РБ 18-19 века.

Уфимской губернии Златоустовского уезда Тастубинской волости

Шерстяная юбка. (слайд 12) Она имеет

сходство с Костромским костюмом.

Претерпев некоторые изменения, а

именно - обрела более приталенную

форму и Кунгурский подъюбник с

кружевами.

В мотивах следующей юбки

присутствуют элементы Костромского, Пензенского и

Кунгурского костюма. Костромская расцветка юбки, кунгурский

подъюбник и пензенская длинна и фартук. Удобная и яркая юбка была

самой востребованной одеждой, широко используется до

сегодняшнего дня.

Юбка из домотканого полотна. Формы и модели этой

юбки могли быть разные. Чаще эти юбки использовали

для работы по дому, во дворе и на сенокосе. Подъюбник -

неотъемлемая часть такой юбки, т.к. ее ткань очень

грубая. Подъюбник украшен кружевом ручной работы и

выставляться из-под основной юбки, а мог быть сшит

короче ее и не иметь украшения.

На данном фото представлен основной вид юбки понёвы (слайд 13). Это

юбка с запахом. Такая юбка может иметь подъюбник с кружевами, а может

носиться поверх нижней рубахи. Ткань для такой юбки использовалась

темная, т.к. носили ее во время домашней, грязной

работы. Поверх такой юбки носили кофту (из тонкой

ткани), подвязывали все это передником или запоном

(фартуком с грудкой). По истечении времени, юбка

понева могла быть и праздничной, Такая юбка имеет

отголоски костюма Костромского и Кунгурского.

У

большинства

русских

костюмов

присутствует пояс – кушак, (слайд 14)

который повязывается поверх одежды и изготавливался

способом плетения, вязания и ткачества, выполнявший

роль

украшения,

подвязывания

свободной

одежды.

Уникальную

и

своеобразную

роль

играл

тканый

нательный пояс - гасник, он был именным и выполнял

роль

оберега.

Иногда

при

помощи

его

укорачивали

нижнюю

рубаху,

исподнее, способом «подтыкания».

Особое

внимание

хочется

обратить на

головные

уборы.

Основным

головным убором являлся платок, полушалок и чепчик на косу, который

носили

замужние

женщины,

лента

в

волосы

–

незамужние

девушки.

Почему особое? Вознесенские женщины были мастерицами завязывать

платки

на

разный

манер.

К

сожалению,

не

сохранились

названия

завязывания платков, но формы и виды сохранились, и сейчас имеют место

быть в современной жизни. Вашему вниманию представлено несколько

вариантов повязывания платков.

Заключение.

(Слайд 15 - 18)

При изучении темы «Вознесенский женский костюм» выяснились очень

интересные факты:



Село в котором я живу, образовалось выходцами из разных регионов

Руси.

Люди,

заселявшие

эту

местность,

сильные

духом,

с

твердым

характером, бунтари, свободолюбивы, умеющие трудиться.



Нынешние обряды, обычаи и костюм – все это уникально, т.к.

есть вещи, которые характерны только вознесенцам. Например, напор и

уступчивость

в

одном

флаконе,

микс

обрядов

и

обычаев

нескольких

регионов.



Выяснили,

что

традиционная

одежда

оказывает

огромное

влияние на психологию и поведение человека, заставляя его испытывать

новые ощущения и чувства. Русский национальный костюм у женщин

оставляет

открытыми

только

кисти

рук,

лицо

и

иногда

шею.

В

этом

одеянии женщина остается загадкой, выглядит скромной и целомудренной.

Русские женщины испокон веку были трудолюбивы и выполняли массу

работы, особенно селянки, поэтому одежда хоть и закрывала все тело, была

свободной и удобной, многофункциональной и практичной и вознесенский

костюм не исключение



Вознесенцы

люди

экономные

и

практичные,

потому

«порванное

отрезали, а доброе пришивали или перешивали» - из воспоминаний

Анны Чулковой 1907 г/р. Отсюда лоскутное шитье: одеяла, подушки,

сарафаны, рубахи.



Многоцветье

в

костюме

у

вознесенцев

не

связано

с

географическими

особенностями.

Присутствие

зеленого

цвета

рядом

с

красным не является отголоском соседства с татарами и башкирами и их

национальными костюмами. Оказывается, что сочетания этих цветов мы

позаимствовали у пензенцев, модели рубах и сарафанов – у Костромы, а

практичность и простота –у пермяков.

Таким образом, костюм изучаемой местности представляет собой смесь

характерных особенностей кунгурской, костромской, пензенской и легкий

отголосок кубанской субкультур.

Элементы

костюмов

Костромской,

Пензинской,

пермских

областей

сложили

в

одну

емкость,

добавили

острого,

как

перчик,

характера

вознесенцев,

доброты

и

простоты

их

души,

разбавили

все

это

трудолюбием,

посолили

упорством,

все

это

перемешаем

с

соусом

практичности. И женский костюм села Вознесенки готов.

Получается

что,

климатические

особенности

и

региональное

положение села сыграло не такую уж большую роль в развитии женского

костюма. Хотя это спорный вопрос, и нам еще предстоит изучить его более

подробно.

Одежда женщин - это талисман удачи и оберег от нечистой силы.

Одевая ее женщины произносили заговор – заклятье: «Пойду ль я во чисто

поле – под красное солнце, под светел месяц, под полетные облака. Встану

я во чистом поле на ровное место, облаками облачуся, небесами покроюся.

На

главу

свою

кладу

красно

солнце,

подпояшусь

светлыми

зорями,

обтычуся частыми звездами, что вострыми стрелами – от всякого злого

недуга».

В

Вознесенке

заговор

на

одежду

был

следующим:

«Я

тебя

надеваю, себя доверяю. Береги мою душу от нечестого, береги мое тело от

хвори

хворной,

береги

от

сглаза

дурного

от

слова

злого»

-

со

слов

Горкуновой Евдакии Ивановны 1889 г.р..

Литература.

1.

Ф.Г. Галиева «Русское село Вознесенка Дуванского района

Республики Башкортостан» федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Институт этнологических исследований им.

Р.Г.Кузеева Уфимского научного центра Российской академии наук.

2.

А.Е. Клиентов. Народные промыслы. М. Издательство “Белый

город”, 2002 г.

3.

Первые страницы истории. Московская учебная фирма “Рекорд”,

1994 г.

4.

Л.А. Преображенский История раскрывает тайны. М.,1991 г.

5.

Т.Я. Шпикалова. В мире народного творчества М.,1998 г.

6.

Костюмы народов мира. Издательство “Литур”, Екатеринбург, 2004 г.

7.

Русский народный костюм. Издательство “ Мозаика- синтез”,

М.,2006 г.

8.

Энциклопедия. Царство людей. М., Издательство “Росмэн”, 1994 г.